Ryokan traditionnel à Hakone : ce qu’offre une nuit en ryokan traditionnel à Hakone

Commencez par le sol. Une chambre de ryokan traditionnel à Hakone est couverte de tatami, des nattes de jonc tissées posées selon une trame fixe, et la pièce se mesure en nattes plutôt qu’en mètres carrés. On retire ses chaussures à l’entrée, on retire de nouveau ses chaussons au bord du tatami, et la table basse au centre est l’endroit où l’on vous sert le thé à votre arrivée. Des recherches comme ‘chambre tatami ryokan traditionnel Hakone’ et ‘chambre de ryokan japonais traditionnel Hakone’ posent la même question pratique : quelle surface cela représente. Huit à dix nattes est une réponse courante pour deux personnes.

Deuxièmement, le lit. Il n’y a pas de lit. Le personnel installe un futon sur le tatami pendant que vous dînez, et le range pendant que vous prenez le petit-déjeuner, ce qui explique pourquoi la pièce paraît deux fois plus grande le jour. Troisièmement, le yukata : une robe de coton laissée dans la chambre, portée au dîner, portée au bain, et portée dans le couloir sans que personne ne s’en étonne. Quatrièmement, le dîner, servi comme une succession de petits plats à l’heure fixée par la maison plutôt qu’à celle que vous choisissez. Cinquièmement, le bain, alimenté par les sources thermales sur lesquelles la vallée est bâtie.

Rassemblez ces éléments et vous avez l’idée complète. Le ryokan traditionnel pour lequel Hakone est connu n’est pas une chambre où l’on dort entre deux journées de visites ; c’est la soirée elle-même. C’est aussi pourquoi l’arithmétique d’une visite change dès que vous décidez de rester. Une excursion à la journée doit rentrer en ville le soir, elle passe donc quatre de ses dix heures sur la route. Une nuit dans un ryokan traditionnel du côté Hakone des montagnes rend ces quatre heures à la vallée.

Une mise en garde honnête avant d’aller plus loin. On nous demande quel est le meilleur ryokan traditionnel de Hakone, et il n’y a pas de réponse unique que nous assumerions : la vallée est longue, les auberges diffèrent par le bain, par la vue et par leur nombre de chambres, et nous ne les inspectons pas. Ce dont nous pouvons être précis, c’est ce à quoi ressemble un séjour dans les grandes lignes, et ce que coûtent les déplacements une fois sur place.

Le kaiseki est la raison pour laquelle le dîner a une heure précise plutôt qu'une plage horaire. C'est une suite fixe de petits plats de saison, cuisinés pour arriver dans l'ordre, et une cuisine qui fait cela pour une maison pleine de clients ne peut pas laisser chacun s'installer à sa guise. Attendez-vous à ce qu'on vous demande, à l'arrivée, quel service vous souhaitez, et à ce que ce soit le point fixe autour duquel se construit votre soirée. Nos propres offres suivent aussi leur propre horloge : les journées qui reviennent en Shinkansen, comme €106 avec 1 689 avis à 4,3, existent précisément parce qu'une heure de fin fixe a de la valeur pour certains.

Le bain est l'autre moitié. Hakone se trouve dans une caldeira et l'eau chaude remonte à travers elle, ce qui explique pourquoi les auberges se regroupent là où elles le font — le long du fond de la vallée, de Hakone-Yumoto jusqu'à Gora, et autour du lac. Un ryokan traditionnel à Hakone Yumoto est le plus facile à rejoindre en train depuis la ville, et la plus forte concentration de maisons de la vallée. Plus haut, les chambres se raréfient et les vues s'ouvrent.

Les bains partagés sont séparés par sexe, pris sans vêtements, et pris après s'être lavé aux robinets à l'extérieur de la baignoire. C'est ce que les visiteurs comprennent le plus souvent de travers : le bain sert à se détendre, pas à se laver. Les petites serviettes restent hors de l'eau. Lisez-le une fois et le bain dans un ryokan traditionnel à Hakone cesse d'être une énigme. Rien de tout cela n'est difficile, mais tout est plus simple si vous le lisez avant de vous retrouver dans un vestiaire à essayer de comprendre par déduction.

Si vous voulez une version de cela sans vous engager pour une nuit, une offre s'en approche. €292 pour une journée privée qui nomme des points de vue plus calmes, le lac Ashi, le sanctuaire de Hakone et du temps dans un onsen, et c'est la seule offre de ce site notée 5,0, sur 147 avis. Ce n'est pas un séjour en ryokan traditionnel à Hakone et nous ne prétendrons pas le contraire, mais cela vous met dans l'eau et vous ramène chez vous le jour même.

Une nuit d’hiver dans un ryokan de Hakone, c’est celle dont on parle le plus après coup. L’air est assez froid pour que la vapeur d’un bain extérieur se voie depuis l’autre bout du jardin, la vallée est silencieuse parce que les foules de feuilles sont rentrées, et la montagne se tient tranquille. Ce dernier point compte plus qu’il n’y paraît : le mont Fuji est plus net dans la moitié froide de l’année, quand la brume d’été a disparu, et les offres qui vendent la montagne la vendent mieux à ce moment-là.

La neige à Hakone est une question d’altitude. Le fond de la vallée autour de Hakone-Yumoto en reçoit moins que Gora et les hauteurs près d’Owakudani, et un matin qui semble simplement gris à la gare peut être blanc quand le train de montagne a fini de grimper. Routes et téléphériques peuvent fermer par mauvais temps, ce qui plaide en pratique pour le pass plutôt que pour une réservation fixe : €41 couvre les trajets illimités sur la plupart des trains et bus locaux pendant deux ou trois jours consécutifs, si bien qu’un programme qui échoue le mardi ne coûte rien de plus à refaire le mercredi.

Si vous venez plutôt de la ville pour une seule journée d’hiver, €139 est notre meilleur choix : la 5e station du mont Fuji, une croisière sur le lac Ashi, le déjeuner au pied de la montagne et le retour en train à grande vitesse, noté 4,4 sur 5 333 avis. À noter que l’accès routier à la cinquième station est saisonnier : lisez l’annonce pour la date souhaitée. La journée complète la moins chère, €50 avec 8 054 avis à 4,6, reste plus bas et cite le sanctuaire de Hakone, le lac Ashi, le lac Yamanaka, Owakudani et un téléphérique panoramique.

Beaucoup de bains publics et d’auberges au Japon demandent aux clients ayant des tatouages visibles de ne pas utiliser les bains communs. La règle est ancienne, elle n’est pas appliquée partout de la même façon, et la manière polie de le savoir est de demander directement à l’établissement avant de réserver plutôt que d’arriver en espérant. Certains endroits refusent, d’autres tolèrent les petits tatouages sous un pansement couvrant, d’autres ont abandonné la règle. Il n’existe pas de registre vers lequel vous orienter, et nous préférons le dire plutôt que de deviner.

Ce que nous pouvons vous dire, c’est la solution de contournement, car elle est la même partout : réservez un bain privé. Un ryokan tattoo friendly à Hakone que les visiteurs se recommandent entre eux est très souvent simplement une maison avec des bains que l’on peut réserver pour son propre groupe, ou des chambres qui ont le leur. Dans un bain privé, la question ne se pose pas, et c’est pourquoi tant de recherches qui commencent par « tatouages » finissent sur une chambre avec son propre bassin sur la terrasse.

Deux remarques pratiques. Les bains réservables se réservent généralement à l’arrivée, par créneaux d’une demi-heure ou d’une heure : plus vous arrivez tôt, meilleur est votre choix d’horaire. Et une chambre avec son propre bain est l’option la moins contrainte de toutes, puisque personne ne vous réserve de créneau. C’est une chambre plus chère, et ses tarifs varient selon la saison, le seul chiffre que nous nous refusons à inventer.

L’ordre qui fonctionne : d’abord les nuits, ensuite le transport, puis la journée d’excursion. Les auberges ont peu de chambres et affichent complet bien avant que les places de car ne partent, donc la chambre est la contrainte. Une nuit en ryokan traditionnel à Hakone est le point fixe ; tout le reste s’articule autour. Une fois les dates fixées, le pass ou l’excursion s’insère, et les deux sont annulables gratuitement sur ce site si quelque chose bouge.

Si vous restez deux nuits, le pass est le compagnon évident. €41 est le prix le plus bas sur ce site et la seule offre ici qui ne soit pas une excursion : trajets illimités sur la plupart des trains et bus locaux pendant deux ou trois jours consécutifs, avec des réductions dans plus de soixante-dix sites touristiques, noté 4,3 sur 181 avis. Il vous permet de faire la boucle dans un sens ou dans l’autre, de prendre le bateau quand la lumière est belle plutôt que quand un car arrive, et de remonter à Owakudani si le premier regard était bouché par les nuages.

Si vous restez une nuit et voulez aussi la montagne, faites la montagne le jour de votre arrivée. €139 comprend la 5e station du mont Fuji et une croisière sur le lac Ashi avec le retour en train à grande vitesse, et €46 est la journée la mieux notée ici, 4,9 sur 1 049 avis, couvrant le sanctuaire de Hakone, le bateau pirate, le téléphérique, Owakudani et Swan Beach. Ensuite, enregistrez-vous et laissez la soirée être la soirée.

Un dernier mot sur les formulations employées. Cherché depuis l’étranger, c’est généralement ryokan Hakone Japon, ou un ryokan japonais traditionnel que les visiteurs de Hakone ont vu sur une photographie ; cherché depuis le pays, c’est généralement le nom d’une maison précise. Toutes décrivent la même chose, et cette chose, c’est une chambre, un bain et un dîner, dans une vallée à environ quatre-vingt-dix minutes de Tokyo.